Русские золотые изделия середины XIX — начала XX века

Государственные музеи Московского Кремля располагают большим собранием ювелирных изделий из золота, датируемых серединой XIX — началом XX века. Это в основном произведения, выполненные мастерами Москвы и Петербурга. Отличительной особенностью собрания, которое все время пополняется, является преобладание предметов светского характера, главным образом различных украшений.

Увеличение добычи золота в России в XIX веке способствовало развитию отечественного производства драгоценных украшений. Статистические данные середины — второй половины XIX века красноречиво свидетельствуют о том, что ввоз изделий из-за границы был в это время весьма незначителен.

В Петербурге, Москве, а затем и в других крупных промышленных центрах одно за другим появлялись предприятия, изготовлявшие многочисленные украшения. На фирмах и фабриках Ивана Губкина, Павла Овчинникова, Ивана Хлебникова, братьев Грачевых, Ореста Курлюкова, Карла Фаберже и других постоянно искали пути к замене ручного труда машинным, широко применяя механические способы изготовления и обработки изделий — штамповку, гильошировку, вальцовку.

Совершенствование машинных способов обработки драгоценных металлов, использование полудрагоценных и поделочных камней, цветных стекол сделало возможным некоторое удешевление золотых изделий. Фирмы производили легкие, тонкие перстни, серьги и другие предметы, пользовавшиеся спросом у широких слоев населения. Но одновременно столичные ювелирные фирмы создавали высокохудожественные произведения, привлекая к их моделированию известных художников. Формы ювелирных украшений от середины XIX до начала XX века претерпели значительные изменения. В разные годы этого периода мода диктовала преобладание определенных видов украшений. Дополняя костюм, ювелирное изделие, будь то брошь, кулон или браслет, должно было отвечать его стилю, гармонично ему соответствовать.

В подлинно художественных ювелирных изделиях главным была высокая эстетическая значимость произведения. Не случайно известные русские художники, создавая портреты, чаше всего не упускали возможности тщательно выписать то или иное украшение. На мужских портретах обычно присутствуют запонки, булавки для галстуков, кольца, табакерки. Женские портреты изобилуют более разнообразным набором ювелирных изделий. Создавая запоминающийся женский образ, подчеркивая его индивидуальность, живописец нередко изображал жемчужные бусы, эмалевую, черневую или янтарную брошь и другие украшения.

В числе русских золотых изделий первой половины XIX века, хранящихся в фондах Музеев Кремля, привлекает внимание золотое украшение для прически, представляющее собой длинную ажурную плоскую цепочку, части которой выполнены в виде миниатюрных музыкальных инструментов — лиры, тамбурина, арфы, кастаньет. Легкие звенья с полихромной эмалью голубого, синего, золотистого и розово-красного тонов, вплетенные в волосы, должны были придать облику изящество и изысканность. Такие украшения для причесок встречаются на русских миниатюрах первой половины и середины XIX века. В этом изделии восхищает законченность формы и виртуозность исполнения, проявившиеся в орнаментальной отделке всех деталей.

Художественная обработка золота как один из разделов прикладного искусства развивалась в общем потоке декоративно-прикладного искусства при постоянном изменении форм, композиций и орнаментации. Однако развитие этого вида искусства протекало несколько медленнее в силу присущей художественному металлу большей традиционности в применении разработанных технических и декоративных приемов, требующих отточенного мастерства и опыта, а также в силу высокой стоимости металла и камней. Так, выполненный в первой половине XIX века небольшой золотой флакончик для нюхательной соли, прикреплявшийся к поясу на тонкой изящной цепочке с гладким кольцом, еще отличается некоторыми признаками классицизма. Покрытый черной, синей, голубой эмалью, он украшен гравированным орнаментом и пояском из мелкого жемчуга. Упорядоченность, уравновешенность и четкая графичность узора сообщают этому изделию строгое изящество.

Мода 1840—1850-х годов, все более удалявшаяся от строгих и величавых образцов классицизма, привнесла в ювелирное искусство усложненность композиций, насыщенность узоров, усиление многоцветности.

В те годы в русском декоративно-прикладном искусстве и архитектуре широко использовался малахит. Декоративные свойства этого камня — причудливость природных волнистых линий, оттенки цвета — давали богатую возможность применять его не только в украшениях, но и в оформлении дворцовых интерьеров. Из малахита создавались настольные часы, камины, столешницы, крупные вазы, им облицовывались колонны и пилястры. «Россия, — по утверждению академика А. Е. Ферсмана, — явилась законодательницей моды на изделия из этого камня».

Публикуемые в альбоме браслеты дают наглядное представление о том, какие качества малахита хотели особенно подчеркнуть ювелиры. Один из браслетов украшен тремя овальными малахитовыми вставками светлого, яркого цвета. На искусно отполированной поверхности завораживающе красивы причудливые изгибы линий в камне. На втором браслете помещен крупный выпуклый камень в центре широкой части глубокого темно-зеленого, близкого к черному цвета. Как отголосок романтизма 1820-х годов можно рассматривать таинственные резные знаки восточного характера на его поверхности. Стремясь придать дорогому украшению большую нарядность, ювелир обвил густо окрашенный камень рельефной гирляндой из цветного золота.

В ювелирном искусстве XIX века широко использовалось цветное золото. Нарядный эластичный широкий пояс, составленный из мелких колец кольчужного плетения, на котором закреплены одиннадцать узких полос с рельефным узором из мелких розоватых цветов и светло-зеленых лепестков, выполнен из цветного золота. В центре массивной, орнаментированной цветным золотом пряжки ярким бликом смотрится бирюза, окаймленная мелкими бриллиантиками-розами.

Виртуозность и мастерство русских ювелиров проявлялись при исполнении украшений в разных техниках и материалах. Примером может служить плакетка мастера Векслера с мозаичным изображением возницы в санях, запряженных лошадью, одетого в синий армяк и меховую шапку. Плакетка вставлена в золотую рамку с накладными гирляндами из цветного золота.

Набранные из мельчайших кусочков смальты миниатюры вставлялись в броши или служили крышками для изящных табакерок. Цельность художественного решения и стилевая ясность таких работ ставят их в ряд интересных произведений ювелирного искусства первой половины XIX века.

В 1850-е годы продолжала успешно развиваться техника эмали. В соединении с другими сложными приемами ювелирной работы ее применяли на браслетах, кольцах, медальонах, брошах, лорнетах, табакерках. Широкое распространение получила эмаль по гильошировке — резному фону. При наложении на металл, как правило, употреблялись прозрачные однотонные эмали, сквозь которые просвечивали и ясно читались несложные узоры. Представленная в альбоме группа складных лорнетов, выполненных в Москве и Петербурге в 1880-е годы и в начале XX столетия, украшена эмалью по проработанному гильошировкой фону в виде лучей, полос, зигзагов, кругов.

Ярким образцом искусного использования многоцветной эмали является наперсный крест, выполненный в 1885 году и отмеченный клеймом фирмы Павла Овчинникова. Произведению придан характер нарядного многоцветного украшения. В центре нет традиционного Распятия. На его месте укреплен четырехконечный крест, составленный из десяти интенсивно окрашенных изумрудов. Яркому свечению камней вторит пышный убор обрамления, в котором превалируют яркие тона эмалей. Оборотная сторона креста заполнена розовыми цветами на сочных зеленых стеблях с листьями.

Продолжала развиваться и поныне неувядающая техника скани. Во все времена она давала мастерам золотого дела огромный простор для творчества. Мотивы сканых узоров середины и второй половины XIX века чрезвычайно многообразны. С середины XIX века вошли в моду изящные плетеные дамские кошельки и сумочки, выполненные из золота и серебра. Они имели самые разные формы. Их замки оформлялись драгоценными камнями, чеканкой, гравировкой. Удачным дополнением служила также металлическая бахрома, обрамлявшая края сумочек.

На протяжении многих столетий в прикладном искусстве анималистические мотивы служили декоративным целям. С середины 1 8 5 0 - х годов ювелиры в большей степени, чем прежде, подражали «натуральным» формам. С исключительным мастерством выполнен эластичный браслет в виде змеи, отмеченный московским клеймом 1856 года. Подобные гибкие, свободно лежащие на руке и, как правило, нетяжелые браслеты в большом числе исполнялись русскими ювелирами во второй половине XIX века.

Фигурки животных и птиц, литые, чеканные, выполненные из золота и камня, издавна создавались отечественными ювелирами. В 1880-е годы стали модными броши в виде птиц, стрекоз, бабочек, мотыльков. Лучшие из этих изделий отличаются выразительностью и привлекают жизненной достоверностью. Примером может служить брошь в виде орла. Хищная птица изображена в момент взлета. Голова ее вытянута вперед. Приподнятые крылья орла и тулово заполнены бирюзой и жемчугом. Скрупулезная проработка головы, лап, оперения, свидетельствуя о большом мастерстве ювелира-художника, не мешает выразительности пластического образа.

К 1890—1900-м годам в изобразительном искусстве появились основные признаки нового стиля — модерна: свободная, часто несимметричная форма, использование мягко круглящихся вялых очертаний, как бы обтекаемых, причудливо изгибающихся линий и контуров. Мотивами его орнамента стали морские растения, водоросли, различного рода цветы и травы. Характерным было и изображение женской головы с распущенными волосами, пряди которых образуют ритмический волнообразный узор.

Особенностью ювелирных изделий этого времени является полихромия, стремление к многокрасочным сочетаниям. Блеск золота часто усиливался блеском драгоценных камней — рубинов, бриллиантов, вставками яркой эмали. В композициях брошей, подвесок, кулонов можно найти самые разнообразные формы — цветочные розетки, картуши, растительные побеги.

В оформлении украшений драгоценный камень играет главную роль. Излюбленные камни конца XIX — начала XX века — хризолиты, рубины, сапфиры, алмазы, бриллианты, розы. Каждый камень закреплялся в отдельном гнезде, цветные обычно помещались в золотые оправы, а бриллианты очень часто в серебряные, чтобы избежать желтого оттенка в их прозрачном свечении. Орнамент из камней иногда вплетался в чеканный узор.

Сочетание рубинов, сапфиров и хризолитов придает яркую нарядность кулону, выполненному в Москве в начале XX столетия. Прихотливо изогнутый цветочный стебель с пышным цветком-розеткой в центре подчеркивает изящество и четкость линий. Камни, создавая мягкие вспышки света, активно включаются в художественный образ произведения. Другой кулон — в виде украшенного хризолитами двойного банта с опуска ющимися резными гибкими веточками, с лепестками из цвет ного золота — создан также в Москве в начале XX века. Его камни, заключенные в ажурные касты, смотрятся как сверкающие зеленоватые брызги.

Удачным сочетанием формы изделия и декора отличается миниатюрная круглая брошь с накладными цветами на изогнутых стеблях на фоне зеленой прозрачной эмали. Она свидетельствует о высоком мастерстве художника.

Во второй половине XIX века среди многочисленных ювелирных мастерских и фабрик особое место занимала фирма Карла Фаберже. Во многих музеях Советского Союза и за рубежом сохраняются произведения с клеймами этой фирмы. В Музеях Кремля хранится около 300 изделий, отмеченных клеймом Фаберже. Значительная часть их находится в фондах Оружейной палаты, некоторые из них представлены в альбоме.

В конце XIX — начале XX века фирма К. Фаберже имела отделения в Москве, Петербурге, Одессе, Киеве, Лондоне и выпускала самые разные и многочисленные произведения — от однотипных столовых приборов до роскошных, сверкающих всеми цветами радуги украшений.

Основатель фирмы Густав Фаберже открыл мастерскую в Петербурге в 1842 году. Наивысшего расцвета фирма получила при его сыне Карле Фаберже, который с 1870 года возглавил дело отца. При нем мастерская превратилась в большое предприятие, где работало до 500 человек различных специальностей. К. Фаберже привлек к работе в фирме талантливых ювелиров, имевших свои мастерские, — Михаила Перхина, Юлиуса Раппопорта, Генриха Вигстрема, Августа Холлминга, Августа Хольстерма и других.

В 1882 году на Всероссийской выставке в Москве К. Фаберже был награжден золотой медалью, а в 1900 году на международной выставке в Париже он получил высшую награду — Гран-При и орден Почетного легиона.

Заметным явлением в русском ювелирном деле XIX века стало исполнение небольших фигурок животных из поделочных камней, при этом часто применялись уральские камни.

Русские ювелиры прекрасно чувствовали и с большим мастерством использовали, по словам А. Е. Ферсмана, обаяние красоты, блеска и яркости, художественные сочетания природных свойств агатов, яшм, родонита, горного хрусталя, нефрита, лазурита и других камней. Они высоко ценили поделочный камень как воплощение богатства и красок самой природы.

В альбоме представлены две фигурки, выполненные в Петербурге в конце XIX — начале XX века. Одна из них — фигурка бегемота, привлекающая необычайно выразительной пластикой. Прекрасно переданы тяжеловесность и неповоротливость животного, темно-зеленый цвет камня удачно соответствует замыслу мастера. В другой миниатюрной скульптурке из черного обсидиана, мастерски изображающей коня-тяжеловоза, озадачивает присутствие золотой с эмалью сбруи и золотых с бриллиантами подков, абсолютно не соответствующих художественному образу. Остается предположить, что фигурка выполнялась по заказу богатого коннозаводчика, и служила напоминанием о выведении новой породы.

Фигурку коня выполнил Михаил Евлампиевич Перхин, один из талантливейших мастеров фирмы. Ювелир-самородок, крестьянин по происхождению, он в 1886 году открыл собственную мастерскую в Петербурге. Оружейная палата обладает несколькими работами этого выдающегося мастера, которые отличаются совершенством исполнения и необычностью замысла. Его клеймо стоит на миниатюрной золотой модели крейсера «Память Азова», футляром для которой служит яйцо из гелиотропа, на золотых часах, исполненных в виде вазы с букетом лилий, на ажурном яйце из листьев клевера, украшенных «оконной» светло-зеленой эмалью. Эти вещи были сделаны в 1891—1902 годах.

Широко использовался мастерами фирмы Фаберже прием наложения прозрачных эмалей на гильошированный фон. Комбинация цветных слоев эмалей, разнообразие гильошированных узоров создавали своеобразный светящийся декоративный эффект.

Примером удачного использования этого художественного приема служит кулон, выполненный одним из лучших мастеров фирмы Юлиусом Раппопортом. Чистая, светлая розовая эмаль, искусно положенная на гильошированный фон, применение цветного золота, алмазов в огранке розой и ювелирной чеканки придают изящному кулону ту завершенность, которая свидетельствует об истинно высоком мастерстве. Юлиус Раппопорт открыл мастерскую в Петербурге в 1883 году и с этого времени стал главным ювелиром фирмы Фаберже.

Мастера фирмы, используя драгоценные камни в сочетании с эмалью, создавали изысканные и элегантные украшения, в которых камень был частью целого и не нарушал своим блеском общего замысла произведения. Так, миниатюрная овальная брошь, покрытая светло-серой эмалью по гильошированному расходящимися лучами фону, обведена узким ободком из мелких бриллиантов. Это работа Августа Фредерика Холлминга, с 1893 года работавшего для фирмы Фаберже.

Исследователи дореволюционного ювелирного искусства справедливо характеризуют Фаберже как яркого представителя стиля «историзма», в котором проявились и соединились черты стилей предыдущих эпох, и отмечают необыкновенно высокий профессионализм и техническое совершенство исполненных фирмой вещей. Произведения, хранящиеся в фондах Музеев Кремля, подтверждают правильность этой характеристики.

Путь, пройденный ювелирным искусством России XIX века, очень сложен. Он отмечен поисками новых художественных направлений, усовершенствованием технических приемов обработки драгоценных металлов на промышленной базе, расширением ассортимента изделий, увеличением выпуска массовой продукции.

История русского ювелирного искусства — интересная страница отечественного художественного творчества.